Ithaka Setup: фитили, спирали, скрутки, намотки, регулировки

В первой из статей, посвящённых Golden Greek Ithaka rebuildable atomizer, поведал, что вопросу её настроек (фитили, спирали, скрутки, намотки, регулировки) будет уделено достаточное внимание. Поскольку есть о чём рассказать, и информация эта достаточно объёмная. Посему начинаем вторую часть повествования об этом любопытном девайсе, предназначенном для «умного вейпинга» (smart vaping).

Статья будет состоять из семи пунктов:

• фитили;
• спирали;
• скрутки;
• намотки;
• регулировки;
• обслуживание;
• всего одно пояснение по поводу заправки.

Итак…

Постоянные читатели TrueVaping.RU знают, что избегаю выдавать прямые (директивные) рекомендации по поводу настройки конкретных устройств. Мол, вот именно такой фитиль (из такого материала и вот только такой толщины), вот прям столько витков именно этого провода с сопротивлением (нихром, кантал, фехраль) и т.д.

И делаю это не потому, что не знаю, что сказать, либо жмотничаю делиться с почтенной публикой подобной информацией… В своё время рекомендовал новичкам заводить специальную баночку, в которую надобно складывать все свои намотки (спираль с фитилём). Все без исключения. Все кривые попытки, все удачные и отработавшее своё намотки – любые эксперименты. И добавлял, что после того, как в этой баночке соберётся 50 любых намоток, – тогда все вопросы по фитилям и спиралям отпадут сами собой :).

Чтобы прочувствовать логику фитилестроения и спиралеведения – нужен лишь опыт. Чтобы «руки привыкли»: для кремнезёмных намоток, правда, надобно навертеть их штук 50, для генезисов – достаточно «отмучать» порядка 15 — 20. Сам давно не практикую собирательство старых намоток – уже без надобности (забросил это дело где-то между сотой и стопятидесятой :).

Но порой примерно прикидываю в уме, сколько за последнее время через мои шаловливые лапки прошло новых устройств (кстати, далеко не всё, что ощупываю, появляется в обзорах). Ну и учитываю среднюю интенсивность обслуживания постоянно используемых испарителей. Сейчас вот тоже сложил «пол плюс потолок». Выходит, что за время моего вейперствования сделал порядка 400 кремнезёмных намоток и где-то 80-90 генезисных. Кстати, очень занятно звучит, когда залётный «умник» комментирует обзоры устройств категории «Г.» в стиле: «автору надо учиться мотать…». Смешно :).

Сейчас сам особо не заморачиваюсь с подбором фитилей/проводов. В моей коробке с расходниками в настоящий момент находятся такие материалы:

• фитили:
  • кручёные «супернити»: 0,6 мм, 1,0 мм, 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм;
  • отдельные кремнезёмные нити (катушки и пучки);
  • плетёные шнуры от Эковул: ШК-1, ШК-2, ШК-3, ШКН (Н) -1-3;
  • провода:
    • нихром: 0,1 мм, 0,16 мм, 0,2 мм, 0,25 мм;
    • кантал: 0,15 мм, 0,2 мм, 0,25 мм;
    • плоский кантал 0,5 мм х 0,1 мм;
    • без сопротивления: никель 0,2 мм, серебро 0,2 мм;
    • сетки: 200, 325, 350, 400, 500 mesh.

И когда надобно сделать очередную намотку, просто гляжу на устройство, что щаз пытаюсь «окучить», и почти что по наитию вытаскиваю из своих бездонных запасов необходимые материалы. Да и с «формулами» тоже не морочусь (никогда заранее не знаю, сколько придётся намотать витков спирали и прочее). Ибо, фик знает, как это пояснить – беру материалы в руки, и оно, блин, само собой становится понятным и очевидным…

К чему обо всём этом рассказал? Всё очень просто. Я уважительно отношусь к своим читателям. И не хочу навязывать конкретные рецепты. Поскольку уверен, что только практика позволит пользователям настраивать используемые ими испарители под нужные именно им режимы парения.

Посему, блин, «рецептов» – не будет. Но будет пояснение существенных принципов и подходов, позволяющих настраивать испарители под себя лично. Угу?

Фитили для Golden Greek Ithaka rebuildable atomizer

Настройка любого испарителя начинается с оценки ограничений, вытекающих из размеров его отдельных элементов. Например, очевидно, что если в некоем генезисе отверстие под сетку имеет диаметр 2,0 мм, то никакой речи о толстых фитилях идти не может. Они туда просто не влезут :).

В Ithaka таким ограничением является размер канавок для укладки фитилей в корпусе керамической чашки (Ithaka Ceramic Housing) и самой керамической чашке (Ithaka Ceramic).

Размер этих канавок чуть больше 2,3 мм. Выяснил это, подобрав по размеру имеющиеся для целей калибровки сверла.

Возможно, помните, что в предыдущей статье указал: мол, упомянутые канавки позволяют использовать одинарные кручёные нити 3,0 – 3,5 мм? Хм, как же такой «фокус» получается? Всё просто – в нитях их диаметр указывается в полностью свободном состоянии. Образно говоря, нить 3,0 мм при её продевании сквозь отверстие такого же размера пройдёт туда легко и непринуждённо, только едва касаясь его краёв.

Но эта нить может быть пропущена и в более тонкое отверстие. Не забываем, что речь о кручёной нити, состоящей из множества одинарных кремнезёмных ниточек. Стоит лишь чуток дополнительно «докрутить» такую нить/»верёвку» (при этом уменьшится расстояние между нитями, из которых она состоит), и её наружный диаметр заметно изменится. Так что, блин, никакой магии :).

Это понимание позволяет нам использовать в Итаке различные жижеподающие материалы. Поскольку наилучшей интенсивностью подачи жидкости для электронных сигарет обладают именно кручёные кремнезёмные нити, то разумно использовать именно их. Альтернативно мыслящие, естественно, могут попытаться пихать не подходящую для вейперских целей «органику» разную, но, скорей всего, они просто не станут пользоваться рассматриваемым испарителем :).

Так-с, какие варианты нитей можно и стоит использовать в Итаке? ШК от Эковул – не рекомендовал бы, жижеподача у них весьма скромная (плетёный шнур вообще-то для изоляции и уплотнения предназначен).

С кручёными шнурами ситуация такова:

• 3,0 – 3,5 мм в один слой – очень хорошо;
• 2,0 мм – можно положить в два слоя. Один поверх другого (речь об укладке в канавках). Но получается достаточно плотно, верхний слой «травмируется» при накручивании/откручивании гильзы подачи (Ithaka Basic feeding). Не очень хорошо, но приемлемо;
• 1,0 мм – поместится 4-5 слоёв. Стоит попробовать оба варианта. Они будут чуток отличаться интенсивностью подачи, что-то – точно подойдёт;
• 0,6 мм – 7, 8, возможно даже 9 слоёв (но 9 – будет уже слишком плотно). Тоже неплохой вариант.

Но, уважаемые читатели, не стоит «заучивать» приведённые выше рекомендации. В процессе настройки берёте имеющиеся у вас материалы для фитиля, прикладываете к канавкам чашки и сразу видите, сколько его понадобится. Фитиля должно быть столько, чтобы и явно свободного места не оставалось, и он не был слишком плотно утрамбован (иначе жижеподача будет затруднена).

Если честно, это просто визуально понятно :).

При безудержном желании и достаточной настойчивости в Ithaka rebuildable atomizer можно поставить фитиль (фитили) из сетки. Но «новичкам», не имевшим опыта вдумчивой и качественной выготовки сетки, не рекомендовал бы этим баловаться. Конструкция предполагает просто огромную площадь соприкосновения фитиля с деталями, по которым передаётся «минус», так что возможность КЗ (короткого замыкания) достаточно высока.

Если кто осмелится это делать (речь даже не о смелости, а о количестве требуемых для этого стараний), у меня всего две рекомендации. Первая: сетку кроить не по волокнам, а под углом 45°. Тогда в скрученном состоянии сетка будет гнуться, хоть в кукиш заворачивай :). Вторая рекомендация: требуемую ширину сетки придётся подбирать экспериментальным путём. Сетки между собой отличаются не только количеством ячеек, но и толщиной. Они также отличаются «эластичностью», стало быть, по-разному скручиваются.

Проще это делать не на большом куске, а на отрезке порядка 1 сантиметра в длину. Берете такой кусочек (ширина – явно с запасом) и начинаете скручивать. Скрутили, приложили в канавки. Если слишком плотно – отмотали. Если свободно – ещё немного добавили. Когда добились желаемой плотности заполнения канавок скрученной сеткой, обрезали, раскрутили и замеряли ширину получившегося «тестового» образца. Дальше используем сетку именно такой ширины.

И, естественно, не забываем о хорошем (очень-очень хорошем) оксидировании сетки. Лично я не стану морчиться с подобным развлечением. Но кто желает – всегда пожалуйста!

Теперь о длине фитиля. Помним, что он выходит слева и справа из керамической чашки и по канавкам спускается на дно ГГТС-ной базы (Ithaka GGTS Base). Для этого требуется длина порядка 5,3 – 5,5 см. Чтобы специально не отмерять, можно уложить фитиль в канавки и довести его до уровня нижнего о-ринга на пине (Ithaka Center Post). Понятно, что не всегда удаётся накрутить спираль ровно по центру фитиля, посему целесообразно делать заготовку для фитиля примерно на 1 см длиннее, потом после установки всей скрутки излишки несложно отрезать (ориентируясь по о-рингу).

Да, в обзоре устройства обращал внимание, что в Итаке предусмотрено жижеснабжение при помощи четырёх концов/хвостов от двух фитилей. Такое конструктивное решение обеспечивает достаточную интенсивность питания спирали при различной степени плотности укладки фитиля. «Заработает» практически любой фитиль. Дальнейшие же эксперименты – в большей мере для поисков оттенков вкуса и «тонких» характеристик пара :).

Спирали для Golden Greek Ithaka rebuildable atomizer

Перед тем, как размышлять о спиралях, давайте сперва разберёмся с возможными вариантами расположения фитилей в испарительной камере. А таких вариантов всего три. Первый: фитили располагаются параллельно. Второй: крест-накрест (буквой «Х»). Третий («творческий», не несущий в себе особого смысла, но всё же – возможный): когда отдельный фитиль проходит керамическую чашку не насквозь, а входит и выходит с одной и той же стороны.

Сейчас увидим это на фото:

Хм, какая же логика изготовления спиралей подойдёт к таким вариантам расположения фитилей? Сейчас разберёмся.

При параллельном расположении фитилей имеется возможность сделать как две, так и одну спираль. Вариант с одной спиралью видели в предыдущей статье, вот он:

Так-с, коллеги, если честно, несколько утомительно делать полноценные парадные намотки, поскольку это происходит прямо в процессе фотосессии. Потому с вашего молчаливого позволения далее покажу не «рабочие» спирали, а только их образцы. Они сделаны не из скруток/спаек, а просто из кантала. И кривенькие получились (не старался и не разравнивал витки). Да и фитили не уложены. Надеюсь, простите мне такое упрощение. Хорошо?

Кроме показанного выше синглкойла (сингл койл, single coil – одна спираль), есть возможность использовать вариант дуалкойла ( дуал койл, dual coil – две спирали). В этом случае на каждом фитиле делаем свою собственную спираль, а готовые намотки располагаем параллельно.

В этом варианте имеется небольшой недостаток (или даже большой…). Отверстие обдува у нас где располагается? Верно, по центру керамической чашки. К тому же, «стандартный» (с длинным воздуховодом) Ithaka Center Post Top Nut (верхняя гайка пина) подходит достаточно близко к спиралям. Вследствие чего обдув будет происходить между ними. Так что вполне возможны посредственные характеристики пара. Если практиковать подобный вариант, придётся искусственно «искривлять» спирали, максимально приближая их друг к другу.

Если вместо Ithaka Center Post Top Nut использовать Ithaka Center Post Top Nut New (короткую версию) – тогда обдув будет происходить из более низкой точки, и его «конусность» позволит лучше обдувать параллельно расположенные спирали.

При Х-образном расположении фитилей также имеется возможность «спирального» творчества :).

Так будет выглядеть синглкойл (как не предпоследнем фото), если при установке произвести искусственное «перекручивание» спиралей:

Ни на что особо это не повлияет, возможно, по причине более «узкого» расположения спирали чуток изменятся ощущения от парения. Но только самую малость.

А вот наиболее «штатное» расположение двух спиралей. Именно его показывает Imeo в своём основном видео по Ithaka. Да и многие видеообозреватели тоже любят демонстрировать именно эту намотку:

При подобном расположении спиралей, когда обе проходят прямо над воздуховодом, обдув получается наиболее «кошерный» :).

Только тут есть «тонкость» небольшая… При таком расположении спирали находится близко одна от другой. И вполне вероятно, что их витки могут коротить между собой. Посему аккуратно раздвигаем их. Настолько, чтобы уберечься от такой возможной напасти.

При разностороннем расположении фитилей (когда фитили входят в керамическую чашку и выходят из неё каждый со своей стороны), в принципе, наиболее обоснован вариант их «связывания» между собой посредством одинарной спирали:

Я бы такое творить не стал – просто увидал где-то в профильной теме, вот и решил поделиться с читателями подобным вариантом. Особую радость от такой «формулы» даже теоретически сложно обосновать. Скорей всего, это просто простор для творчества, для баловства :). Если попытаться развивать подобную идею, то можно ещё и дуалкойл накреативить, но мне такие забавы не нравятся. Пользы особой нет, но возни – намного больше необходимого.

Так-с, после того, как рассмотрели возможные варианты установки спиралей, самое время определить – что, собственно, дают подобные возможности?

Но сперва, уважаемые читатели, вспомним первопричины вкусного и затейливого вейпинга. Их много, но среди них есть основные:

• интенсивность снабжения спирали жижей (e-liquid);
• площадь испарения;
• подаваемая на спираль мощность;
• местоположение источника обдува относительно спирали;
• интенсивность обдува.

Оставим последние две причины, они обусловлены конструкцией устройства, которую рассмотрели в предыдущей статье.

За интенсивность жижеснабжения отвечают фитили. И она определяется свойствами используемого материала, а также диаметром фитилей и их длиной. Под длиной фитиля следует понимать расстояние от места контакта фитиля с жижей до места испарения (недавно это пояснял в обзоре плохонькой дрипки).

Применительно к Итаке – эти показатели очень хороши. Есть возможность использовать фитили достаточной толщины; место контакта фитилей с жижей – совсем недалеко от места её испарения – в открытых частях канавок, находящихся между гильзой подачи и мундштуком. Но не забываем, что конструкция предусматривает не один фитиль с двумя концами, а два фитиля (с четырьмя концами/хвостами). Так что с жижеподачей в Итаке – всё ОК!

Мощность испарения зависит от сопротивления спирали и подаваемого с источника питания напряжения. На всякий случай напомню формулу: P = U²/R, где: P – тепловая мощность, U – напряжение, R – сопротивление. В случае использования двух спиралей их общее сопротивление рассчитывается так: R = R₁·R₂/(R₁+R₂), где R₁ и R₂ – сопротивление отдельных спиралей.

Исходя из этих формул несложно заметить, что использование двух спиралей, во-первых, даёт возможность уменьшить общее сопротивление испарителя. При этом тот же самый подаваемый вольтаж приведёт к более высокой тепловой мощности.

Если честно, моими основными источниками питания являются варивольты. Посему (подчеркну, это касается лично меня), в целях искусственного занижения сопротивления испарителя данный вариант всерьёз не рассматриваю. А если в этом и возникает потребность, просто использую провод с меньшим сопротивлением (большего диаметра).

Во-вторых, две спирали вместо одной (речь о спиралях примерно одинакового размера) – дадут большую площадь испарения. Вот это уже более интересно… Однако (снова речь о моих собственных подходах к фитилям и спиралям), если мне нужна более «массивная» спираль (с большей площадью испарения), то просто использую более длинный провод меньшего сопротивления. Всё!

И ещё: от использования одной, либо двух спиралей никак не изменяется интенсивность жижеподачи и/или обдув. Добиться сопоставимого сопротивления и площади испарения можно двумя путями: использовав две спирали определённого сопротивления, либо использовав одну спираль, но из провода вдвое большей длины, обладающего вдвое меньшим сопротивлением…

Вот именно исходя из этой логики сделал свою самую первую намотку такой, как показывал в предыдущей статье (синглкойл на кантале 0,25 с большим количеством витков, оборачивающих оба фитиля).

За то время, что уже пользуюсь Итакой, успел сменить четыре намотки. Все одни делались при помощи одной спирали (использовал разные подающие фитили, использовал разный провод для спиралей, изменял количество витков…). И вот после фотосессии под эту статью сделал намотку на двух спиралях…

И знаете, что могу сказать (не забываем, что в качестве основных источников питания использую варивольты, а в мехмоды сейчас ставлю Crown – аналог Kick, но более удобный)? На всех опробованных вариантах настройки Итака радовала меня вкусным, обильным и затейливым паром. По простой причине: отличная регулируемая жижеподача, толковый регулируемый обдув, плюс регулировка подаваемого вольтажа.

Понятно, что в разных вариантах характеристики пара немного отличались. Но не осмелюсь утверждать, что вот какой-то из них самый лучший, а другой – плохой. По моему разумению и ощущениям, различия в характеристиках парения, связанные с разными намотками, имеют намного меньшее значение, чем заложенные в устройство конструктивные решения, определяющие интенсивность и регулирование жижеподачи и регулируемые характеристики обдува.

Но, коллеги, до сих пор размышлял с точки зрения приверженца использования варивольта. Однако среди пользователей Ithaka rebuildable atomizer, скорей всего, окажется большое число пользователей мехмодов. И это понятно: многие из них столь же откровенно красивы, как и этот испаритель. Да и под GGTS и GG Stealth сей испаритель подходит, как родной…

Если посмотреть с их точки зрения (использование при питании от одного аккумулятора спиралей с сопротивлением 1,1 – 1,3 Ом), то возможность уменьшить сопротивление испарителя за счёт использования двух спиралей, при этом увеличив площадь испарения, – таки очень даже существенная возможность. К тому же, не все пользователи имеют совсем уж разнообразные запасы расходных материалов, вроде упоминавшихся в начале обзора :).

Так что же, собственно, сделал господин Imeo, заложив в свой испаритель столь обширные возможности? Он дал в руки пользователей универсальный вейперский инструмент. С одной стороны, за счёт возможностей регулировки обдува и интенсивности жижеподачи практически на всех вариантах намоток (фитиль + спираль) он обеспечит характеристики парения в промежутке от «очень хорошо» до «отлично». По пятибалльной шкале где-то от 4+ до 5. Но опытные пользователи, хорошо разбирающиеся в фитилях и спиралях, путём их «тонкой настройки» смогут добиться характеристик, определяющихся критерием «превосходно» (по пятибалльной шкале: 5+) :).

Скрутки (соединение проводов с сопротивлением и без него) для Golden Greek Ithaka rebuildable atomizer

Раньше упоминал, что мне не нравятся «скрутки». Но они «прилагаются» к испарителям от Golden Greek в виде конструктивного решения, посему смирился с ними как с данностью. Почему же и для чего они используются?

Фиксация плюсового и минусового контакта спирали в нижней части устройства (вместо привычных по прочим девайсам стоек/»пеньков») позволило существенно уменьшить длину устройства в целом. При этом длина фитиля (внутренний диаметр керамической чашки), на которую можно намотать спираль, является вполне внушительной (порядка 7 мм).

Однако, использование в качестве «ножек» спиралей того же нихрома/кантала привело бы к необоснованному увеличению общего сопротивления испарителя (да и грелось бы там, где греться не должно). Посему для удлинения «ножек» спирали используется провод «без сопротивления» (с очень-очень низким сопротивлением, величиной которого можно пренебречь). Вот зачем нужны «скрутки».

Сейчас опишу общую логику изготовления скруток:

• провода с сопротивлением и без него складываются буквой «Х», чтобы концы, на которых будет делаться скрутка были порядка 0,5-0,7 см, на время тренировок можно и больше;
• в месте пересечения прижимаем их достаточно плотно (при помощи какого-то инструмента будет даже удобней);

• держим за разведённые в стороны короткие концы и начинаем скручивать их между собой (так же, как «косичку» из проводов с высоким сопротивлением делаем). Скручиваем достаточно плотно;
• после чего длинную часть провода без сопротивление отгибаем так, чтобы он стал «продолжением» провода с сопротивлением (чтобы они были ориентированы в разные стороны);
• придерживаем скрутку за самый край её начала и аккуратно обматываем провод без сопротивление поверх скрутки;
• проверяем, плотно ли соединены провода. Лишнюю часть скрутки (не обмотанную проводом без сопротивления) обрезаем;
• общая длина части, где происходит соединение проводов, должна получиться всего несколько миллиметров (2-3);
• желательно при помощи инструментов (хирургический зажим, маленькие плоскогубцы) аккуратно обжать получившееся соединение проводов.

В формате видео на процесс изготовления скруток можно посмотреть в обзоре Одиссея от Скота (начиная с 6:20).

Другим распространённым вариантом соединения проводов является использование обжимных муфт, изготовленных из небольших кусочков (около 2 мм в длину) игл от шприцов. С разных сторон в них вставляются провода, далее эта муфта плотно обжимается, так провода и фиксируются. Я данный метод не практиковал, поскольку не имею в хозяйстве инструмента, позволяющего нарезать столь мелкие детали. Да и лениво, если честно. К тому же (хотя, возможно, это придирки) использование для крепления элементов дополнительных узлов, по весу превышающих сами провода – это зазряшное расходование тепла, предназначенного для испарения (взрывного парообразования) жижи.

После первой же скрутки осознал, что мне это не нравится. Посему быстро-быстро приобрёл Zapper (несложный аппарат для сварки таких проводов). Что это за «чудо» и как оно работает, видно в видеообзоре Скота по Итаке (начиная с 7:50). Ко мне он уже приехал, очень доволен :). Чуть позже сделаю о нём небольшой обзорчик.

Когда только начинаешь приноравливаться к креплению проводов в предназначенных для этого местах, проще делать заготовки скруток, оставляя в них концы без сопротивления порядка 5 см с каждой стороны. Когда это станет привычным делом, тогда можно брать кусочки покороче.

У меня сейчас в хозяйстве для этих целей используется никелевый и серебряный провода (оба 0,2 мм диаметром). Не скажу, что намотки с ними чем-то отличаются друг от друга «по вкусу» :). Серебро более мягкое, но чаще использую никель (его просто больше).

Эх, рекомендованную длину проводов без сопротивления указал. Что ж, вроде надобно это сделать и для провода с сопротивлением…. А фигушки! Говорил, что не будет рецептов, стало быть – не будет.

Поясню лишь общую логику. В большинстве случаев пользователь при изготовлении спирали заранее представляет, какое сопротивление он хочет получить на своём испарителе. Это зависит от используемого источника питания. При использовании одной спирали сразу понятно требующееся от неё сопротивление. При установке двух одинаковых спиралей сопротивление каждой из них должно быть вдвое большим их общего сопротивления.

Зная эту цифру, зная номинальное сопротивление используемого провода, просто рассчитать его необходимую длину.

Например, наш провод Kanthal A1 32 AWG (проволочный калибр 32, диаметр 0,2 мм, удельное сопротивление 45,3 Ом/м), желаемое сопротивление одинарной спирали – 2,2 Ом. Тогда нужный нам отрезок данного провода = 2,2 / 45,3 Х 100 = 4,86 см.

При использовании «сварки» отрезаем провод именно такой длины. При традиционных скрутках – делаем скрутку с одной стороны (место соединения обладает небольшим сопротивлением, которым в расчётах можно пренебречь). От начала «ровной» части провода с сопротивлением отмеряем рассчитанную длину. Делаем отметку (проще всего согнуть провод). И именно от этого места начинаем делать скрутку с другой стороны.

Намотки для Golden Greek Ithaka rebuildable atomizer

Под словом «намотка» подразумеваю совокупность фитиля и спирали, установленных в обслуживаемом испарителе.

После того как отрезали фитили необходимой длины (заготовки, которые немного длиннее необходимого размера) и приготовили скрутку (или скрутки, если будут устанавливаться две спирали), приступаем к изготовлению и установке намотки.

Понимаем, что после установки концы/хвосты фитилей с разных сторон должны быть примерно одинаковой длины. Посему заготовки фитилей сгибаем пополам и чуток (3-5 мм) отступая от середины прикладываем к ним скрутку той частью, где начинается провод с сопротивлением.

Если честно, никогда не морочился вопросом, с какой стороны и в каком направлении мотать спирали (слева направо / справа налево, по / против часовой стрелки)… Окромя генезисов, где это влияет на удобство крепления плюсового конца спирали на центральную стойку. Каждый мотает как привык, как его душенька требует, как вдохновение подсказывает :).

Многие мотают сразу на фитиль. Но это следует делать достаточно аккуратно, дабы и витки не провисали, и провод не передавливал фитиль. Я же, так уж сложилось, придерживаюсь «старой школы» – прикладываю к фитилю иголку (у меня это «сетиновский гвоздь») и мотаю достаточно плотно. Кроме того, что после вытаскивания иголки фитиль остаётся не пережатым, с подготовленной таким образом спиралью проще производить любые манипуляции.

Да, по поводу количества витков… Мотаем до тех пор, пока не закончится провод с сопротивлением. Мы ведь заранее отмерили его длину, посему витки считать не надо, да и на фитилях разной толщины количество витков может отличаться. Вот и не заморачиваемся, ориентируемся на требуемое сопротивление.

В случае «спаек» (сварки проводов) могут оставаться короткие концы провода без сопротивления (это если сваривать не встык, а внахлёст). Их желательно прижать к фитилю, сделав дополнительный виток проводом без сопротивления.

После чего устанавливаем спираль (спирали) с фитилями, придерживаясь логики, которую выбрали ранее (параллельно, крест-накрест, либо с односторонним выведением концов фитилей).

Концы проводов без сопротивления укладываем в ближайшие к ним (наиболее удобные) канавки керамической чашки и корпуса керамической чашки и аккуратно опускаем их вниз. Поверху укладываем концы фитилей.

Далее можно поступать двумя способами. Сразу начать крепить концы скруток в предназначенных для этого местах, либо, аккуратно придерживая уложенные вниз фитили, сразу частично накрутить (наживить ) гильзу подачи. Она прижмёт верхние части фитилей и при неловких движениях не позволит шевелиться установленной в керамической чашке намотке.

Я пробовал оба способа, но остановился на первом. Хотя так больше шансов случайно сдвинуть спираль в чашке, но удерживать керамикхаузинг (корпус керамической чашки) с вращающейся деталью на нём – не очень удобно. Но рекомендую попробовать оба способа – возможно, кому-то будет удобней «фиксировать» верхние части фитилей…

При креплении минусового конца (концов, если устанавливаются две спирали) их целесообразно оборачивать в предназначенном для этого месте (показывал в первой части обзора — между керамикхаузингом и пластиковой гайкой / Plastic Nut under Ceramic) в направлении закручивания пластиковой гайки под корпусом керамической чашки – по часовой стрелке. Не для красоты, а, дабы в процессе закручивания последней, не ослаблялось натяжение концов скрутки. «Минусовым» концом скрутки (скруток) является тот, что проходит по канавкам керамикхаузинга (в них он уже контактирует с деталью, к которой же при крепеже и прижимается пластиковой гайкой).

Крепление плюсового конца/концов скрутки (проходят по канавкам в керамической чашке, соответственно, изолированы от деталей, передающих «минус») над о-рингом также целесообразно производить по часовой стрелке. Тогда при прижимании о-ринга к дну ГГТС-ной базы в процессе вкручивания гильзы подачи и/или керамикхаузинга не будет происходить ослабление этого контакта.

Не забываем обрезать излишки фитиля (ориентируемся по уровню о-ринга). В принципе, можно оставить концы и немного длиннее – главное, чтобы они не были столь «хвостатыми», чтобы при собирании с ГГТСной базой могли попасть под о-ринг. И совсем коротко их тоже не следует обрезать (тогда излишки жижи и конденсата из керамической камеры не будут собираться со дна GGTS Base).

Уважаемые читатели, дорогие коллеги-парильщики, недавно на форуме встретил рекомендацию укладывать поверх готовых спиралей дополнительный кусочек фитиля… Ой вей, пожалуйста, не надобно переносить на качественное высокотехнологическое устройство советы и рецепты, относящиеся к Виви Новам, Кангерам и прочим «простым» штуковинам.

Они и там, если честно, неразумны. Ибо нафик ненужные нити поверх спирали губительно сказываются на процессе парообразования. И если в той же Виви Нове, или CE5 для этого есть хоть какие-то предпосылки (заполнить пустующее место в вытянутой «прорези» под фитиль), то в рассматриваемом устройстве в том нет ни малейшего смысла. Тем более что четыре конца фитиля из «правильного» материла обеспечивают отличную жижеподачу при любых условиях.

Ну, всё, вот и с намотками разобрались.

Регулировки Golden Greek Ithaka rebuildable atomizer

Последним штрихом подготовки Итаки к эксплуатации является регулировка расположения (взаимной ориентации) отверстий гильзы (Ithaka Basic feeding) и фитилей. Оно определяется степенью вкручивания корпуса керамической чашки (Ithaka Ceramic Housing). Об этом говорилось в предыдущей статье, посвящённой обзору Ithaka. Там рассказывал, что расположение прорезей напротив фитилей обеспечивает их смачиваемость даже при полностью перекрытых мундштуком фитилях. Да и остатки жижи со дна бака имеют возможность напитать фитиль.

Естественно, можно изменять обсуждаемое взаимное расположение элементов. Можно открыть смачиваемость только одного фитиля, вообще вбок сдвинуть, тогда снизу фитиль не будет питаться. Я же использую Итаку именно в показанной ориентации элементов.

После того, как устройство полностью собрано и забито нашей любимой жижей (в конце статьи дам всего одно пояснение по поводу заправки), остальные регулировки производятся «снаружи» устройства.

Путём вращения кольца регулировки воздуха (Ithaka CR SS) на 510-й базе (Ithaka Adjustable Air 510 Base) подбираем комфортную силу затяжки. При этом помним, что данная регулировка влияет на интенсивность обдува. При более тугой затяжке обдув менее интенсивен. Следовательно, происходит более сильный нагрев жижи на спирали. Если при совсем тугой тяге появляется «кашель» (своего рода ТХ от излишнего перегрева жижи), целесообразно уменьшить мощность парения (понизить вольтаж), либо снова чуток увеличить интенсивность обдува.

Вращая мундштук, изменяем площадь контакта находящейся в баке жижи с фитилями, расположенными в канавках керамической чашки и керамикхаузинга. Чем больше такая площадь, тем интенсивней подача жижи, и наоборот. Так можем регулировать сухость/влажность пара.

Итака позволяет парить на достаточно высоких мощностях (4 конца фитиля – это сила 🙂 ). Но не забываем, что для высоких мощностей требуется усиленная жижеподача. Для этого во избежание подгорания жижи максимально «открываем» фитили.

Обслуживание Golden Greek Ithaka rebuildable atomizer

Процесс перемотки (подготовки и установки «намоток») уже обсудили. Но, кроме этого, любой предназначенный для этого испаритель приходится обслуживать и в промежутках между сменой намоток. В процессе эксплуатации на спирали образуется нагар, а фитиль теряет свои жижеподающие свойства. Именно это и приходится «лечить» в процессе обслуживания.

Понятно, что для начала следует снять бак и промыть детали устройства. Гильзу подачи вместе с вкрученным в него корпусом керамической чашки можно выкручивать из ГГТС-ной базы, а можно этого и не делать. Я обычно выкручиваю.

Промыли детали в горячей водичке, ещё лучше – дали им полежать в ёмкости со спиртом. Снова хорошенько промыли водой и дали просохнуть. После этого прожигаем спираль от образовавшегося нагара. Ясный-красный, что сперва собираем испарительную часть в рабочее состояние :).

Но что делать с усами/хвостами фитилей, позвольте полюбопытствовать?

Эх, в «традиционных» обслуживаемых испарителях обычно их просто прожигают горелкой или турбозажигалкой. Так же можно поступать и с Итакой. Скручиваем гильзу подачи с корпуса керамической чашки, достаём концы фитиля из канавок и производим подобные манипуляции.

Если опасаемся за надёжность скруток и контактов, этого можно не делать. Но тогда о прожиге фитилей придётся забыть… Но не парить же устройство с «забитыми» фитилями? Конечно, нет!

Признаюсь честно, сам бы не дотумкал. Коллега подсказал. Прямо в собранном состоянии обильно смачиваем фитили спиртом (медицинским/питьевым, естественно). И начинаем подавать вольтаж на спираль. Что при этом происходит? Верно: спирт на спирали быстро-быстро испаряется и начинает свой естественный путь из всего фитиля в направлении места испарения.

Спирт растворяет скопившиеся в фитиле остатки жижи и после нескольких (трёх – пяти) подобных манипуляций фитиль снова возвращается во вполне работоспособное состояние.

Непривычная метода, но вполне эффективная. Вот такая вот загогулина 🙂

Всего одно пояснение по поводу заправки Golden Greek Ithaka rebuildable atomizer

Ну вот, уважаемые читатели, все «секреты и тонкости» настройки обсуждаемого испарителя обсудили. Но вот припомнилось, что в предыдущей статье не пояснил один важный момент… Вроде, это и очевидно, но всё же уточню.

На видео от Imeo и у некоторых других обозревателей видно, что после заправки испарителя сначала закручивается крышка бака (Ithaka Refilling Cap), и только после этого происходит прикручивание гайки крышки бака (Ithaka small Cap). Такая логика сборки вполне обоснованна.

При закручивании крышки бака, после того, как резьбы Upper Body и Refilling Cap соприкоснулись, выход находящегося над жижей воздуха осуществляется через отверстие между мундштуком и самой крышкой. Если закручивание производить с уже установленной гайкой крышки (помним, что в ней толстый о-ринг, плотно охватывающий мундштук), то весь этот воздух не выйдет наружу. И внутри бака создастся излишнее давление.

Что же при этом произойдёт? Верно, это давление выдавит жижу через канавки с фитилями в керамическую чашку и на дно GGTS Base. А зачем нам такое приключение? Точно, оно нам без надобности.

Потому не забываем об этой «тонкости»: сначала закручиваем крышку бака и только потом гайку крышки бака.

Фух, замаялся писать, буду закругляться.

Всё, спасибо за внимание. Очередная порция многобукоф получилась. Но ничего, устройство стоит того, чтобы с ним разбираться. Чем лучше поймём, тем большее удовлетворение от использования получим.